Интервальная съемка своими руками

На данный момент, практически, в любой более-менее хорошей камерой присутствует функции интервальной съемки. То есть попросту можно пойти в магазин, купить недорогую зеркалку, и после прочтения инструкции можно сразу приступить к работе. Но мы же не ищем легких путей.

Определение интервальной съемки на habrahabr.ru, для тех кто в «танке». Вот и я, одним ранним утром, увидев приятную картину рассвета, вспомнил как когда то в 2010 г на первом курсе страдали подобной фигней. А также вспомнил про свою нерабочую мыльницу Canon SX130IS. Ее характеристики? Вы серьезно?

Ну вот ее характеристики:

1. Плавает как топор
2. Держит падение со второго этажа
3. Не сломается от рук 2-х летнего ребенка в течении для
4. Жрет батарейки ведрами
5. Наличие «левой» прошивки
6. Неплохой оптический зум и качество звукозаписи

Приятный фотоаппарат среди мыльниц, и душманский бред среди нормальных фотоаппаратов. Хотя, можно с нее получить иногда даже качественные фото.

А еще в нем потекли батарейки, и пришлось чинить. Описывать весь процесс не буду, ибо долго и ни к чему. Почистил, пропаял контакты, несколько разовьем заменил как и шлейфы, благо на барахолке попались. Итак, для долгой съемки в первую очередь нужно позаботиться о внешнем питании, так как батареек хватит максимум на час.

Разъем для внешнего блока питания там есть, но:

1. Рекомендуемый производителем блок питания стоит хороших денег, а аналог на рынке подобрать не смог
2. Внешнее питание через родной разъем фотоаппарат не принимает, что то в нем сломалось, ремонтировать смысла не вижу.
3. Лично я хочу подключать камеру к чему угодно, хоть к термоядерному реактору. Шутка.

Для начала вывел дополнительный провод из корпуса, прицепившись к контактам батареек.

Есть. Теперь аккуратно выводим из корпуса, чтоб не отвалился и не мешался. И сделал небольшую хитрость с родным разъемом. Какую — секрет. Далее нужно придумать преобразователь на 3.3 вольта, чтобы можно было подключить, допустим аккумулятор от машины или зарядку от ноутбука. Тут есть один нюанс. Потребление тока фотоаппаратом при включении 1.2 ампера, максимальное — 2.5 ампера. Поэтому взял специальную микросхему ЕМ2576, которая может выдавать стабильные 3.3 вольт, ток до 3-х ампер, и имеет входное напряжение до 40 вольт. На ее основе сделал преобразователь, он же «блок питания» для самой камеры.

Далее — аккумулятор. Идти в магазин было лень, да и у меня есть походный фонарь с уже готовым. В нем стоит стандартный свинцовый аккумулятор на 4.5 В 7 А/ч. Размеры преобразователя очень маленькие, поэтому можно и внутрь запихнуть. Но после вскрытия меня взбесила зарядка самого фонарика. И так знаю что китайцы давно одурели, но на ЭТО подается все 220 сетевых тех самых вольт! О качестве заряда и долготе жизни аккумулятора можно только догадываться. Вывод — делаю свое зарядное устройство.

Итак, заряжать нужно током 0,1 С (0.7 А) от номинальной емкости напряжением примерно в 5 В. И контролировать заряд. Тут поможет микросхема МСЗ406З, операционник на пять вольт, и транзистор в линейном режиме. Нарисовал схемку посчитал, напечатал, вкинул платы травится.

После обеда приступил к сборке полученных схем. Чистка, лужение, сверление, сборка. Затем разрядил аккумулятор, подключил свою новую зарядку и стал заряжать, для проверки, что все работает. В теории, должен был зарядится примерно за 12 часов. Проверим преобразователь. Выставил нужное напряжение, подключил к камере — работает отлично!

Да, вольтметр тоже моих рук дело. И кстати измеряет на порядок лучше готовых, да и стоит дешевле. При подключенной камере просадок по напряжению не было. Вывод — полет нормальный. Аккумулятор как и ожидалось зарядился за ночь, после чего З/У начало производить только «поддержку заряда «. Теперь все можно и в корпус собрать. Пришлось изрядно повозиться,  так как проводов добавилось немало, к тому же после первой сборки обнаружил что сбились некоторые настройки. Результат сборки на фото ниже.

Отныне сам фонарь будет запитываться от внешнего питания, от него же и заряжаться, как и преобразователь для фотоаппарата. Разъем предусмотрел стандартный DC-DC 5.5 х 3.5, поэтому можно спокойно подключит от ноутбука. Также добавил переключатель «Аккумулятор — Внешнее», если есть возможность воткнуться в розетку. После сборки, под верхней крышкой, вместо старого обычного провода, расположился новый разъем, переключатель, и провод для подключения камеры. Все сделано аккуратно, чисто и незаметно. С этого момента мой фонарик подорожал почти на 10$, но приобрел, скажем, так немалую функциональность и долговечность.

С электроникой наконец-то покончено. Теперь сам фотоаппарат. Как таковой функции интервальной съемки он не имеет, но имеет возможность обновится «левой» прошивкой. Называется она CHDX — Canon Hacker’s Development Kit.

Установка до ужаса элементарна. Сначала скачиваем с официального сайта, затем распаковываем, и кидаем в корень нашей отформатированной флешки. По инструкции, карту памяти рекомендуют не более 4 гб, отформатировать в FAT 32. Но! Я тупо скинул новый софт на 16-ти гиговую флешку в NTFS, вставил в свой фотоаппарат, и больше не парился.

Затем, каждый раз когда нужно, включаю фотоаппарат в режим просмотра фотографий, далее:

Menu — Firmware Update — Update file version — OK, вижу заставку уже «обновленной» прошивки, перехожу в режим съемки и пользуюсь. Написать скрипт труда не составило, хотя можно и скачать готовые, их навалом.

Там есть еще тетрис и змейка, кстати. При виде того, как я играю в тетрис на фотоаппарате, многих вгоняет в конкретный ступор. Очень забавно.

Дело остается за малым — снять наиболее удачные кадры. Но, на ближайшие две недели у меня намечался ремонт, поэтому никуда особо не съездишь и не сходишь. Да и погода, последнее время, абсолютно безоблачная, тоже много не поснимаешь. Но результат все таки есть. Первое фото в посте.

Монтировать полученные фотографии проще всего в Virtual Dub. Для этого перетаскиваем первую фотографию из серии, файлы должны быть пронумерованы в порядке возрастания, рабочую область программы, в верхней панели жмем кнопку Video — Filters — Add, выбираем Resize, устанавливаем нужный нам размер итогового видео.

Затем Video — Framerate, в поле Change to frame to, ставим нужное количество кадров видео в секунду. Мой расчет был такой — съемка 30 кадров в минуту, то есть в час 30 х 60 = 1800 кадров. Приемлемый фпс в видео, допустим, будет 30, значит в итоге мы получим одну минуту записи.

Так же не забываем про кнопку Compression, в которой необходимо выставить нужный тип компрессии и кодек. Скажу заранее, без сжатия итоговое минутное видео будет весить около 4-х гигабайт. Но о кодеках читайте отдельно.