Особенности зимней эксплуатации автомобиля

Не греет печка. Со временем антифриз (как, впрочем, и любая другая техническая жидкость) теряет свои смазывающие свойства, накапливает грязь, которая создает трудности с нагревом печки. Летом, естественно, это сложно почувствовать, но с наступлением первых холодов, водитель включает обогрев, а тепла практически нет.

auto-zimoy

Сейчас у нас в боксе стоит автомобиль с подобной проблемой. Купил человек бэушную машину весной, спокойно отъездил лето, а сейчас оказалось, что радиатор отопителя забился и печка не греет. При околонулевых температурах на маршруте «дом—работа» это не столь критично, а представьте, если с неисправной печкой вам пришлось бы поехать, скажем, в другой город? Если в пути ударит хороший морозец, то можно банально замерзнуть!

Чтобы такого не случилось, нужно своевременно производить замену охлаждающей жидкости и периодически следить за ее состоянием. При несильном загрязнении достаточно будет промыть радиатор, в других случаях потребуется провести ревизию всей системы.

Еще один момент: практически все системы охлаждения функционируют под давлением и если его нет, то возникают проблемы. При негерметичном соединении в крышке или соединительных патрубках происходит подсос воздуха (так называемое завоздушивание системы), и антифриз уходит в расширительный бачок. Машине его хватает, печке – нет: нет давления, значит не идет циркуляция, печка то греет, то не греет. В этом случае пробку лучше заменить, а хомуты подтянуть. Если потек радиатор, не стоит его пытаться запаять или заклеить — лучше сразу менять. При минусовых температурах текучесть антифриза повышается, и, проникая в малейшие щели и трещинки, он отклеивает заделанное отверстие.

Подводя итог, скажу, что проверять системы отопления/охлаждения нужно до серьезных холодов, потому как зимой (причем из года в год) на СТО с этой проблемой выстраиваются приличные очереди. Конечно, есть и те, кто мирится с холодом в салоне. Но согласитесь, если у вас современный автомобиль, то печка в нем просто обязана греть хорошо. Иначе, зачем вообще такая машина?

Выбор масла

Моторное масло. Принято на лето лить в мотор масло 10W-40, а на зиму 5W-40, 5W-30 или 0W-40. На личном опыте и опыте наших сотрудников убедился, что понятия летнее или зимнее масло сегодня для современных авто, в том числе и отечественного производства не существует. Большинство заводов-производителей «Дженерал Моторс», «Тойота», «Ниссан» и др. рекомендуют заливать всегда одно и то же масло, как правило 5W-40, 5W-30 или 0W-40. Масло указанной вязкости обеспечивает смазку двигателя с момента запуска и обладает хорошими моющими способностями.

Трансмиссионное масло. У нас принято делать к зиме «на классике» («Жигули») – замену масла в коробке передач, мосту и т.п. Дело стоящее и нужное, но очень часто при замене масла с «густого» на «жидкое» начинают течь сальники. Масло приходится сливать, а сальники менять. Проще сразу подготовить авто к хорошему жидкому маслу и поставить более-менее мягкие сальники (а для отечественных машин все это, к сожалению, актуально), зато потом ездить и не мучиться.

Есть, правда, один небольшой минус. Использование более жидкого масла летом приводит к образованию люфтов в парах вал-шестерня, и коробка может шуметь больше обычного. Но это технологический шум, он ни на что не влияет, а многие владельцы «пятерок-семерок», я уверен, его попросту не замечают.

Наша справка

При температуре около 30 градусов мороза на автомобилях LADA масло в коробке загустевало до такого состояния, что рычаг КПП буквально вставал колом. Чтобы двигатель не глох, водителю приходилось еще несколько минут выжимать сцепление. Замена штатного масла на всесезонную полусинтетику с индексом вязкости 75 W-90 решала эту проблему. Приятно отметить, что с 15 октября 2012 года в модернизированной механической коробкой передач с тросовым приводом (заводской индекс «2181″) вместо минерального масла используется полусинтетическое, а применение верхнего расположения механизма выбора передач, обеспечивает качество переключений вне зависимости от температуры масла в картере.

Греем двигатель заранее

В последнее время, люди очень часто стали обращаться с просьбой установить электрический подогреватель двигателя. Цена вопроса — 2-3 тысячи рублей, но зато никаких проблем с холодным пуском! Известно, что для уверенного запуска автомобиля температуру в охлаждающей системе достаточно довести до -10—0 градусов. Электрокотел, в зависимости от температуры на улице, справится с этой задачей от 20 мин. до 1,5 часа. На автомобиле оборудованном подогревателем, можно без боязни отправиться встречать Новый год на турбазу или на зимние каникулы к родственникам в деревню. Только не забудьте положить в багажник удлинитель на 15-25 м.

Очень удобно для автовладельцев, проживающих в частном секторе, где не проблема протянуть переноску от домашней розетки. Если машина ночует на стоянке, то о заблаговременном подключении электрокотла договариваются со смотрителем.

Для «гаражников» вариантом будет розетка с таймером. Правда, надо учитывать, что на сильном морозе механический таймер-розетка имеет свойство «привирать»: интервал в 6 часов у них может наступить через 8 часов, а то и позже. Электронные таймеры точнее, но в любом случае предпочтительнее, чтобы прибор был установлен в относительно теплом месте, например в погребе.

Оборудовать отечественные машины предпусковым подогревателем не составляет особо труда. С иномарками сложнее, так как из-за особенностей конструкции многое приходится додумывать самостоятельно. Котел ставится так, чтобы он не мешал циркуляции охлаждающей жидкости в основной системе. То есть, когда вы заводите машину, котел должен закрыться и система работать так, будто его нет.

Автозапуск как помощник вора

Несколько слов о сигнализациях с автозапуском, которые позволяют человеку дистанционно (с брелока) запустить двигатель. На словах все это выглядит прекрасно, однако существует проблема при установке подобных систем на автомобиль с иммобилайзером. Как известно, ключ зажигания современного авто является не только механическим инструментом, но и содержит в себе чип (транспондер). Если иммобилайзер автомобиля не распознает сигнал от этого чипа, то блок управления на программном уровне отклоняет все попытки завести с ключа двигатель и тронуться с места, что является довольно эффективным средством против угонщиков. Даже если им удастся вскрыть дверь, то просто завести машину, не имея ключа с чипом, они не смогут. Вот тут-то им и приходят «на помощь» нерадивые установщики сигнализаций с автозапуском. Устанавливая систему примитивным образом, они вынуждают владельца автомобиля пожертвовать одним из ключей, закрепляя его в каком-либо месте автомобиля. Таким образом, автомобиль лишается преимуществ от наличия иммобилайзера и становится легкоуязвимой жертвой для профессиональных угонщиков. Скажем, пока хозяин пьет утренний кофе — злоумышленник нейтрализует сигнализацию (у 90% стоят бесполезные «пиликалки»), вскрывает салон и становится обладателем ключа с чипом. Остается только уехать с места происшествия.

Также при отсутствии штатного ключа могут возникнуть проблемы по гарантии или страховым выплатам по КАСКО. При угоне страховщики вправе затребовать от вас все ключи из комплекта похищенной машины. Другая весьма распространенная проблема — при попытке из штатного ключа извлечь чип, последний ломают. При отсутствии запасного необходимо прописывать новый, а это 10 тысяч рублей. Я уже не говорю о том, что при неграмотной установке сигнализации с автозапуском нарушается функционирование штатных систем управления автомобилем, что, в конечном счете, может привести к его поломке.

Исходя из вышесказанного, при оборудовании автомобиля сигнализацией с автозапуском не рекомендую использовать второй ключ, лучше пропишите дополнительный транспондер. В результате доступ к блоку управления идет через плату, а не через ключ. К тому же, в отличие от штатного ключа найти чип размером с мелкую семечку практически невозможно, а значит, быстро завести и угнать автомобиль злоумышленник не сможет.
Мороз и АКБ

Летом достаточно 1- 2 раза в месяц отслеживать уровень электролита в аккумуляторе, при его снижении доливать дистиллированной воды. А вот зимой необходимо проверять плотность электролита. Если ее величина окажется меньше 1.27 г/см3 ,АКБ замерзнет. Косвенным признаком снижения плотности является заряженность аккумулятора: при потере заряда на 40% (плотность электролита в этом случае 1.22) батарея замерзает «в кость» при температуре — 40 градусов С , для разряженной до 80% батареи достаточно — 18 градусов, а полностью разряженная батарея замерзнет уже при -10 градусах Цельсия.

Летом с подзарядкой аккумулятора справляется генератор, зимой хотя бы раз в месяц нужно это делать с помощью зарядного устройства, особенно, если автомобиль используется по маршруту «дом-работа-дом». В режиме «старт-стоп» и множества включенных потребителей (вентилятор печки, магнитола, подогрев сидений и зеркал) генератор просто не успевает восполнить израсходованную энергию АКБ.

Для зимы, конечно, чем больше емкость аккумулятора, тем лучше. Но следует помнить, что для запуска двигателя большее значение имеет не емкость батареи, а ее стартовый ток. Кроме того, надо следовать рекомендации завода-изготовителя вашей машины, т. е. какую емкость АКБ сможет «потянуть» генератор. Для современных отечественных авто идут аккумуляторы в 60-62 А/час, а вот 55 – уже маловато, хотя некоторые люди и на таких ездят.

Не стоит оставлять аккумулятор в машине, если она ночует на улице при температура ниже минус 30 градусов

Многое зависит от самих автовладельцев. Если не лениться и следовать инструкции по эксплуатации аккумуляторной батареи, тогда свои гарантийные 5 лет она спокойно прослужит, и даже больше. В моей практике был случай, когда один водитель заменил свой аккумулятор по истечение 13-летней эксплуатации.

Вывод

Исправный двигатель при очень низких температурах и даже с очень плохим бензином сделает все, чтобы завестись. Главное — не нарушать процедуру пуска и следовать инструкции завода-изготовителя. В принципе, если летом машина была исправна, то и зимой она должна нормально работать. Не стоит бездумно крутить стартер и заливать свечи! Если с трех попыток машина не завелась, значит есть причины, для выявления которых нужно проводить диагностику.

Периодически находите время и место в теплом боксе для того, чтобы очистить от влаги, снега или корочки льда резиновые уплотнители капота, дверей, багажника, обработать их силиконом, а петли и замки жидкой смазкой, например WD-40. После мойки или оттепели эту процедуру нужно проводить обязательно, в противном случае после крепкого морозца вы рискуете вообще не попасть в автомобиль, не говоря уже о том, чтобы иметь возможность зарядить аккумулятор, заправиться топливом или запустить двигатель.

Не дожидаясь морозов замените стеклоомывающую жидкость, иначе даже при около нулевых температурах форсунки может перехватить, хотя в самом бачке «омывайка» и не замерзнет. Доливать «незамерзайку» к остаткам неизрасходованной летней жидкости я не советую. Надежнее полностью очистить систему от остатков воды, включив омывание лобового и заднего стекол (фар). После того как жидкость закончится, залить «незамерзайку» и еще раз включить омыватель на несколько секунд.


Опубликовано в Мифы

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*